Neuer Super Class Crawler bei "C"

Wenn du mal was von kletterfähigkeit sehen willst dann schau dir mal ein paar videos vom Felsenmeer an. Merk dir die Steine und parobier die mit deinem Crawler...

Ich hab zwar nur den ax10 aber ich hab auch die erfahrung gemacht das anständige reifen mit passendem gewicht ca 30prozent des crawlers ausmachen. Der rest sind optimierungen am fahrwerk, am schwerpunkt, am motor an den dämpfern usw...

Beim ersten Supercrawl wo ich dabei war hatte ich die original rock lizards... Und ich war vorher auch fest der überzeugung das die reifen genau so gut sind wie andere, weil die sich weich angefühlt haben. Aber Pustekuchen... Die anderen Jungs und Frau die andere Reifen hatten sind mit leichtigkeit passagen hoch gekommen wo ich mit meinem Crawler runtergerutscht bin wie auf schmierseife....


Wenn du mal lust und zeit hast können wir uns mal im Felsenmeer verabreden dann kannste mal meine Kiste fahren und dir mal ein bild machen was andere reifen ausmachen. Ich würde dann auch noch die original rock lizards mitbringen das du mal beides fahren kannst auf dem selben crawler.
Bei interesse schreib ne pm


mfg rubenjd

nicodrive01 schrieb:

... mit einigen kleinen Modifikationen, wirst Du mördermässig klettern.

Not!

Gruß, Uli

Die Videos sollten als Beweis reichen dass diese chinesische Hochglanzmüllhalde nix taugt.

1. beim Anblick
2. Fährt scheisse
3. Kostet verhältnismässig viel Geld
4. Der Chinamüll wird von niemandem supportet
5. Die Kompetenz im Rockcrawling ist sicher nicht Finnland*
6. 10 Kilo-Servos die auf PVC lenken...PVC ist ja auch bekanntermassen das Zuhause für Rockcrawler
7. Sieht immernoch scheisse aus
8. Fährt weiterhin scheisse
9. Dragbrake im Regler = WAYNE, es geht nicht ums Haben oder Nichthaben sondern um die Performance
10. Für Einsteiger gibts Axial RTC's, RTR's, HPI Crawler-Kings

*= Jeder kennt die berühmte finnische Moab-Wüste und de finnischen XRRA-Events...genaaaauuuu...

Clod-Achsen kosten das Paar 100,-, dazu 2 Savage TVPs ca. 10,-, bissl Halbzeug aus Delrin oder Alu 20,-, Rod-Ends im Packerl von Traxxas 10,-, 65/75T Motoren (Integy Matrix) zusammen 40,-, Regler (GM V4R+) 45,-, Servos (wer 4WS will) zusammen 50,- (Cirrus) oder 30,- (TowerPro). Ein Servo-Split-Kabel mit Dual-Rate kostet 22,- (Simprop) und eine RC-Anlage von Acoms 30,-, Dämpfer entbundlet vom T-Maxx 17,-. Das teuerste sind die Räder. Zur Not modifizierte Clod-Räder, oder Moabs/Claws/Badlands auf gekürzten Savage/Maxx-Felgen die man mit den Clod-Hubs verschraubt.

DAS taugt dann viel eher was. Wenn man weiss wie ein Crawler aufgebaut ist. Wenn nicht -> INFORMIEREN! Möglichst nicht in Finnland.

Mein Senf zu diesem Quatsch hier.

Der Senf hat Biss

Sehr schafer Senf!

Die Wahrheit ist manchmal hart.

Uli schrieb:

nicodrive01 schrieb:

... mit einigen kleinen Modifikationen, wirst Du mördermässig klettern.

Not!

Gruß, Uli

Du weisst ja wie ich das meine, aus irgendeinem Grund habe ich mir ja einen Hustler bestellt; aber - und das ist tatsächlich so - mit den richtigen Reifen (ist ja eine kleine Aenderung) und einem guten Setup kann man recht lange mithalten. War ja selber erstaunt...

Gruss

Nico

XbanditoX schrieb:

Clod-Achsen kosten das Paar 100,-, dazu 2 Savage TVPs ca. 10,-, bissl Halbzeug aus Delrin oder Alu 20,-, Rod-Ends im Packerl von Traxxas 10,-, 65/75T Motoren (Integy Matrix) zusammen 40,-, Regler (GM V4R+) 45,-, Servos (wer 4WS will) zusammen 50,- (Cirrus) oder 30,- (TowerPro). Ein Servo-Split-Kabel mit Dual-Rate kostet 22,- (Simprop) und eine RC-Anlage von Acoms 30,-, Dämpfer entbundlet vom T-Maxx 17,-. Das teuerste sind die Räder. Zur Not modifizierte Clod-Räder, oder Moabs/Claws/Badlands auf gekürzten Savage/Maxx-Felgen die man mit den Clod-Hubs verschraubt.

DAS taugt dann viel eher was. Wenn man weiss wie ein Crawler aufgebaut ist. Wenn nicht -> INFORMIEREN! Möglichst nicht in Finnland.

Mein Senf zu diesem Quatsch hier.

Es soll halt auch Einsteiger geben, welche lieber mal (er-)fahren wollen als basteln. Und wenn dieser Wille in der Superclass Grösse stattfinden soll, dann ist die Auswahl plötzlich klein.

Support, Ersatzteile und Aufrüstmöglichkeiten gibt's auch genug. Und ein MOA in SC für 300 Euro (mit 4 WS und einer Funke, die das auch supportet; und zwar mit Crabwalk, Front- / Back- und Allwheel Lenkung) ist schon mal nicht schlecht.
Mit dem Simprop Kabel hast Du die 4WS dann halt immer.

Wer das mit einer 30 Euro Funke von Acoms vergleicht, hat doch auch irgendein Problem

Ich denke ein Käufer weiss auch, das nach oben viel Luft ist; aber zum Einsteigen (ohne Basteln) find ich's ok; die Lust nach mehr kommt schnell und das Dingens verschwindet in der Bucht schneller, als es in Betrieb genommen war. Und dann kann ja was Gescheites folgen. So ist/wars bei uns ja auch; wir haben sicher rund 100 LiPos gecrawlt und hatten Spass ohne Ende. Und nun ist langsam Leistung gefragt und ich weiss wenigstens ein bisschen, worauf ich schauen muss.

Abgesehen davon kommen noch ganz andere Produkte in dieser Branche aus China (der Crawler kommt übrigens aus Taiwan, wird nur in China montiert, verpackt und weltweit vertrieben). Nur sieht man es Ihnen nicht immer an...

Gibt halt immer zwei Seiten, für mich weder ein Grund zum kotzen noch zum ablästern. Jeder wie er mag!

Gruss

Nico

@ Nico
Da hast du so was von Recht
Natürlich will man in der Regel später mehr...Auch ich bin schon am schauen und mit Sicherheit werde ich mich Materialmäßig noch verbessern.
Auf jeden Fall ist doch mal Dank des Taiwan Crawlers wieder ein neuer hier Im Forum der Spass an diesem Hobby gefunden hat.
Alles andere kommt von alleine. Und selbst wenn jemand mit seinem Taiwan Crawler zufrieden ist, ist es doch auch in Ordnung.
Muß man denn wirklich immer ganz oben mitmischen ?? Ich denke es reicht wenn jemand , egal mit welchem Crawler Spass an der Sache hat. Ich für meinen Teil habe hier meine Erfahrungen veröffentlicht, um anderen interessierten vielleicht eine Entscheidungshilfe zu geben.

Anbei sei noch gesagt, dass die deftigen Worte von XbanditoX eben seine Meinung wiedergeben. Er ist aber andererseits nicht nur am Mosern, sondern hat mir per PM durchaus Konstruktive Hilfestellungen gegeben.

Ich werde selbstverständlich so lange ich dieses Modell fahre auch weiter berichten.

Ich habe nun die Stoßdämpfer mit 300er Öl neu befüllt und nun fedrn die Dämpfer auch mal richtig.
das was dort ab Werk drinn war, ist mit der Konsistenz von UHU vergleichbar und es wundert mich schon gar nicht mehr, dass dort keine Dämpfung stattgefunden hat.

heute mittag besorge ich mir noch ei wenig Blei für die reifen und dann geht es wieder zum Felsen.
ich bin gespannt, ob die kleinen Veranderungen schon irgend eine Wirkung zeigen.
Ich werde berichten.....

Lass das mit dem Beschweren erstmal und arbeite am Schwerpunkt und der Aufhängung, das ist viel wichtiger! Schau dass Du die Artikulation etwas reduzierst. Du kannst das z.B. machen indem Du Spritschlauchstücke unter der Dämpferkolbenplatte auf die Kolbenstange schiebst. So hast Du mehr Federvorspannung (wird nötig sein) und den CG gesenkt. Wie schon beschrieben reichen 60 Grad mehr als aus, so bekommst Du mehr Traktion da der Fels das Rad quasi nicht mehr ins Unendliche hochdrücken kann, das Gewicht wirkt entgegen und Du hast Traktion.

Durch den gesenkten CG hast Du weniger Aufbäumen, die unteren Links sollten fast parallel zum Boden verlaufen, als Bodenfreiheit reicht Radmitte aus. Zur not variieren mit dem Radstand gen kürzer.

Als nächstes solltest Du nachholen was die Chinesen oder Taiwaner nicht gemacht haben - Entwicklungsarbeit. Fahrwerk und Geometrie sind nämlich ohne Sachverstand aus optischen Aspekten konstruiert. Schau dass die Achse beim Flexen nicht oder nur gering lenkt. Das alles kann man erstmal ohne Zukäufe lösen. Gewichte würde ich nur vorn installieren, die Auswuchtgewichte aus dem Reifenhandel ringsherum in die Felge kleben. Das VH sollte ca. 60/40 bis 70/30 sein. Die Einlagen würde ich etwas beschneiden, wenigstens dass Du einen 1cm Radius wegnimmst. Starcut ist bei der Grösse nicht sofort wichtig.

Ich denke so kannst Du an dem Auto schon grobe Konstruktionsmängel lösen.

Sollten die Achsgehäuse offen sein und Dir der Sinn nach Sand und Geröll stehen entferne das Fett. Sonst kleben Sand etc. darin fest.

Den Akku würde ich raten nach vorn, quer auf die Vorderachse zu verlagern (spart die Gewichte erstmal ein). Oder weit vorn am Chassis. Später ist ein guter Tweak Einzelzellen rund um die Knuckles anzuordnen, beim Clod mit 40er Bereifung geht das super.

Don Zappus schrieb:

heute mittag besorge ich mir noch ei wenig Blei für die reifen und dann geht es wieder zum Felsen.
ich bin gespannt, ob die kleinen Veranderungen schon irgend eine Wirkung zeigen.
Ich werde berichten.....

Das mit dem Blei würde ich auch lassen, bzw. sehr, sehr vorsichtig angehen. Weisst Du, bei den Achsen trennt sich dann der Spreu vom Weizen sehr schnell und verbleite Räder wollen erst mal gedreht werden. Ich würde vielleicht erst mal den Akku auf die Vorderachse nehmen. Und wenn Blei, dann ganz wenig.

Sonst werden sich Deine Getriebe schnell verabschieden. Aber mit gscheiten Reifen, etwas tiefer und einem besseren Schwerpunkt hast Du wieder ein paar Runden Spass. Und bis dahin weisst Du wesentlich mehr...

Ist ja nicht so, das die lästernden Pro's im Grundsatz nicht Recht hätten; aber wenn man mal oben ist, vergisst man schnell, wie es sich noch vor kurzem unten angefühlt hat. Und entsprechend "kernig" sind dann die Sprüche. Die Tatsache, dass diese ab einer gewissen Schärfe mehr belächelt, denn ernst genommen werden, dürfte die Härte allemal kompensieren. Aber im Endeffekt verbindet uns alle die Lust auf den Fels; die einen rutschen einfach früher ab...


Viel Erfolg

Nico

@XbanditoX

Zitat :

Schau dass Du die Artikulation etwas reduzierst. Du kannst das z.B. machen indem Du Spritschlauchstücke unter der Dämpferkolbenplatte auf die Kolbenstange schiebst. So hast Du mehr Federvorspannung (wird nötig sein) und den CG gesenkt. Wie schon beschrieben reichen 60 Grad mehr als aus, so bekommst Du mehr Traktion da der Fels das Rad quasi nicht mehr ins Unendliche hochdrücken kann, das Gewicht wirkt entgegen und Du hast Traktion.

Das verstehe ich nicht... Ich kann doch die Federvorspannung an den Rändelschrauben einstellen. Oder meinst du etwas anderes ?
was bitte ist denn der " CG "

Zitat :

Die Einlagen würde ich etwas beschneiden, wenigstens dass Du einen 1cm Radius wegnimmst

Die Einlagen sind schon ca 1,5cm kleiner als der Außendurchmesser und die reifen sind sehr weich.
Ich denke da währe es nicht ratsam noch mehr zu beschneiden...

Zitat :

Schau dass die Achse beim Flexen nicht oder nur gering lenkt. Das alles kann man erstmal ohne Zukäufe lösen.

Was bedeutet das ?? was ist Flexen ?? Wie kann ich das ändern falls die Achse beim Flexen lenken sollte.

Sorry bin eben neu und verstehe noch nicht alles....

Grundsatzfrage. Rockcrawling war immer sehr technisch, alle von uns "Alten" haben die Autos selber gebaut und dabei auf technische Grundlagen geachtet die man zum Bau eines funktionsfähigen Crawlers führen. Der eine mehr, der andere weniger erfolgreich. Die Chinesen haben mal einen Crawler gesehen und nach Auge etwas gebaut was so aussieht. So profitabel wie möglich. So wie ein DVD-Player in China für 4€ schon teuer erworben wurde (Hier dann als AEG oder so verkauft) wird es auch bei diesem Auto sein. Funken die aussehen wie Futaba sind längst noch keine. Das treibt mir die Galle hoch, in meinen Augen wird Euch da einfach Schund als Crawler angedreht. Klar fährt er. Aber auf den Videos sieht man, mit gewissem Sachverstand, nur Schwächen, keine Stärke. Dabei kann man das ganz leicht enttarnen. Wie immer in Deutschland fehlt mir bei den Kunden einfach die Bereitschaft sich zu informieren, dafür fehlt es nicht an Leichtgläubigkeit gegenüber Schundhändlern wie Conrad. Conrad hat nicht vor 15 Jahren TLT-Achsen und etwas Alu hergenommen und daraus einen Offroader entwickelt, oder Clod-Achsen unter ein Pimp-Cane geschraubt, oder dafür einen realitätsnahen 4-Linker entworfen.

Es ist wie mit PCs - Aldi kann Wurst, aber nicht Computer. Die Dinger laufen, aber schlecht, zu teurem Geld, bei miesem Service und vielerlei unsupporteter Hardware. Ich mags nicht wenn Leute sich Anspruchslosigkeit aufdiktieren lassen.

Don Zappus schrieb:

@XbanditoX

Zitat :

Schau dass Du die Artikulation etwas reduzierst. Du kannst das z.B. machen indem Du Spritschlauchstücke unter der Dämpferkolbenplatte auf die Kolbenstange schiebst. So hast Du mehr Federvorspannung (wird nötig sein) und den CG gesenkt. Wie schon beschrieben reichen 60 Grad mehr als aus, so bekommst Du mehr Traktion da der Fels das Rad quasi nicht mehr ins Unendliche hochdrücken kann, das Gewicht wirkt entgegen und Du hast Traktion.

Das verstehe ich nicht... Ich kann doch die Federvorspannung an den Rändelschrauben einstellen. Oder meinst du etwas anderes ?
was bitte ist denn der " CG "

Center of Gravity - Schwerpunkt. Es geht nicht primär um die Vorspannung sondern um den Federweg und die Länge der Dämpfer die die Fahrwerkshöhe mitbestimmt. Um diese zu mindern kann man den Ausfederweg verkürzen, indem man unter die Kolbenplatte, auf der Kolbenstange, eine Abstandshülse aus 3mm/4mm Spritschlauch setzt. Will man den Dämpfer um 20mm kürzen macht man, angenommen der Dämpfer ist senkrecht montiert, eine 20mm lange Hülse unter die Kolbenplatte. Dadurch dass der Dämpfer nun kürzer ist ist indirekt die feder vorgespannt, da sie ja nicht kürzer wird.

Zitat :

Zitat :

Schau dass die Achse beim Flexen nicht oder nur gering lenkt. Das alles kann man erstmal ohne Zukäufe lösen.

Was bedeutet das ?? was ist Flexen ?? Wie kann ich das ändern falls die Achse beim Flexen lenken sollte.

Sorry bin eben neu und verstehe noch nicht alles....

Flexen heisst Verschränken, "Articulation". Das hängt von der Aufhängungsgeometrie ab. Am besten erreicht man das wenn die unteren Links am Chassis innen und an den Achsen aussen ansetzen, und die oberen Links genau umkehrt. Man reguliert das zudem durch den Abstand zw. den oberen und unteren Links an Achse wie Chassis. Stichwort Parallelverschiebung.

Soooo nun ist es verständlich......